Как делать парники
Для выращивания ранних овощей широко используются самые различные парники и теплицы, от простых конструкций из проволочного каркаса с наброшенной на него полиэтиленовой пленкой до стационарных — с отоплением, вентиляцией, автоматическим поливом. Мы расскажем о некоторых из них.
ПЕРЕНОСНЫЕ ПАРНИКИ
Основу их изготавливают из досок по размеру грядок и на нее укладывают застекленные парниковые рамы. Чтобы рамы имели наклон, продольные стенки должны отличаться по высоте сантиметров на 10, а боковые иметь соответствующий скос. Такой переносной парник устанавливают на грядку с заранее приготовленной утепляющей прокладкой. Толщина прокладки должна быть не менее 50 см. Для этого на нужную глубину вынимают почву и на дно ямы кладут слой листьев, затем слой навоза и сверху слой просеянной земли, смешанной с компостом. Толщина верхнего слоя около 20 см. Листья и навоз, разлагаясь, выделяют тепло. Когда ваша рассада укоренится, а это в таком парнике протекает быстро, парник переносят на другую грядку.
Устанавливать его желательно на солнечной стороне участка, в защищенном от ветра Месте, лучше всего у стены дома или сарая. Наклонные рамы парника должны быть обращены на юг.
Самая дорогостоящая часть парника — это рамы. Сделайте их из деревянных реек. С внутренней стороны рамы имеют неглубокий прямоугольный паз для стекол. Стекла закрепляются тонкими деревянными планками — штапиками или оконной замазкой (рис. 1а, б). Если у вас не окажется больших стекол, используйте несколько кусков. Положите их внахлест, чтобы они перекрывали друг друга на 1—2 см, а у краев стекол вбейте гвоздики, чтобы они не сдвигались.
В теплую солнечную погоду парниковые рамы обычно приподнимают — проветривают грядки. Металлическая полоска с прорезями (А) или деревянный брусок со ступенчатыми вырезами позволяет устанавливать раму на разной высоте.
СТАЦИОНАРНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
Любая, даже самая простая, теплица более эффективна для раннего выращивания растений, чем парник. Однако постройка ее обходится дороже и хлопотней. Поэтому, прежде чем остановиться на какой-то определенной конструкции, по-хозяйски продумайте, для каких целей она вам нужна.
Предлагаем конструкцию теплицы средней сложности. Ее съемные рамы обтянуты полиэтиленом (рис. 2). Это намного дешевле, практичнее и проще в изготовлении. Такая конструкция была опробована на практике в условиях средней полосы и оказалась достаточно эффективной и долговечной.
КАРКАС ТЕПЛИЦЫ собирается из деревянных брусков сечением 50X100 мм и досок 20X150 мм. Конструкция ясна из рисунка, хотя масштаб элементов на нем несколько увеличен по сравнению с общим масштабом.
ОСНОВАНИЕМ КАРКАСА служат железобетонные пасынки (подробно о них мы расскажем ниже), а цоколем — кровельный шифер либо рубероид — его ставят в два-три слоя, заглубив в землю на 10—15 см. Для лучшего утепления рекомендуем сделать цоколь двойным — по обе стороны нижней обвязки каркаса. Все деревянные конструкции каркаса обязательно проолифьте и после сборки покрасьте масляной краской. Ямы под опоры удобно сверлить ручным буром 0 100—120 мм. Перед установкой пасынков засыпьте в яму немного песка и утрамбуйте его с таким расчетом, чтобы пасынок выступал из земли на высоту около 0,5 м. Окончательно засыпать надо землей и потом тщательно ее утрамбовать. Не забывайте использовать отвес! При установке деревянных опор без пасынков их концы необходимо обжечь (паяльной лампой или на костре), а затем обмазать битумом, гудроном или пропитать отработанным машинным маслом. К пасынкам деревянные стойки крепятся анкерными болтами или проволокой.
КРЫША может быть покрыта рамами, обтянутыми полиэтиленом, или застеклена — в таком случае нет необходимости разбирать ее на зиму. Для застекленной крыши каркас теплицы надо усилить добавочными опорами.
СТЕНЫ делаются из унифицированных деревянных рам, обтянутых полиэтиленовой пленкой. Для изготовления рам подойдет заборный штакетник 20X50 мм, распущенный надвое.
Собирать рамы лучше на гвоздях, промазывая места стыков казеиновым или столярным клеем. Для торцевой стороны нужны треугольные рамы.
Обтягивать рамы пленкой можно с одной или с двух сторон, причем не туго, чтобы зимой пленка не лопнула. Рамы вставляются в пазы каркаса подобно тому, как раздвижные стекла в книжные полки.
Пленку на рамах можно закреплять толевыми кнопками или гвоздиками с прокладками. Для двойных рам можно заранее раскроить полиэтилен и сварить или сшить из него пакеты, в которые затем вставить рамы.
Если зимой теплицей не пользуются, то осенью рамы надо вынуть и хранить при температуре не ниже 0° С. Если рамы были вставлены в пакеты, то выньте их, а пакеты сверните в рулон и храните отдельно.
Дверь тоже можно сделать в виде рамы большого размера и обтянуть пленкой, но лучше использовать готовую деревянную.
Преимущества такой конструкции рам — в их дешевизне, легкости, простоте изготовления и взаимозаменяемости. Удобно и то, что в жаркие дни такие рамы легко выдвигаются для проветривания теплицы.
Можно начинать выращивать растения в теплицах намного раньше, если высаживать не в грунт, а в ящики, где в .солнечные весенние дни земля прогревается быстрее. Конечно, для выращивания растений в ящиках надо затратить больше труда и дополнительных материалов, но зато и выигрыш налицо — урожай можно собрать гораздо быстрее. Кроме того, в ящиках легче обрабатывать почву и легче ее менять, проводить агрономические эксперименты.
ЯЩИКИ ДЛЯ ТЕПЛИЦ делаются из дерева или тонкого железа, покрыто-го лаком (лучше битумным). В стенках у самого дна обязательно просверлите несколько дренажных отверстий, а на дно уложите слой чистого гравия или крупного речного песка. Размеры
выбирайте такими, чтобы ящики можно было перемещать, когда они заполнены землей. Для более экономного использования площади теплицы ящики ставятся один над другим в несколько ярусов. Опоры лучше сделать из стальных уголков, но можно и из дерева, только предварительно его проолифить и покрыть масляной краской. Размеры опор выбираются в соответствии с габаритами парника, высотой растений и удобством обработки. Общий вид ящиков показан на рисунке 3. На нижний ярус устанавливаются ящики для невысоких растений или растений, требующих меньше света, а также ящики для рассады.
ОТОПЛЕНИЕ ТЕПЛИЦЫ.
Прогревание почвы и воздуха в теплице — дело не простое и требует не только немалых материальных затрат на отопительное оборудование и топливо, но и специальных знаний, теплотехнических расчетов.
На рисунке 3 мы привели схему водяного обогрева теплицы, где в качестве источника тепла может быть использован отопительный водогрейный котел КЧМ или печь ка природном газе (типа АГВ), выпускаемые нашей промышленностью для отопления индивидуальных жилых домов. Печь устанавливается в яме, стены которой обложены кирпичом или зацементированы с гидроизоляцией.
Носителем тепла в этой системе является горячая вода, а элементом, прогревающим воздух, — металлические трубы, уложенные над землей под нижним ярусом парниковых ящиков. Такая схема экономична и обеспечивает равномерный прогрев теплицы. Трубы, как правило, берутся стальные (еще лучше оцинкованные), 0 2 или 2,5 дюйма. При установке труб необходимо соблюдать уклон не менее 0,003 для циркуляции и слива воды. В самой низкой точке обязательно
должна быть врезана пробка или кран. Если вы захотите увеличить КПД отопительной системы, то протяните дымогарные жестяные трубы под коньком теплицы, обеспечив достаточную тягу.
ЗАЩИТНАЯ ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА
Для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при строительстве теплицы с заглубленным отопительным устройством, необходимо проложить вокруг сооружения дренажную канаву. Ее разрез показан на рисунке 2. Глубина канавы должна быть ниже уровня вод на 30—50 см. Именно на эту высоту канаву надо засыпать крупным щебнем, а отвод провести к общей системе отвода воды или к кювету дороги.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАСЫНКОВ. Пасынками называют железобетонные столбики квадратного сечения. Их используют как опоры или фундаменты для легких сооружений: веранд, сараев, теплиц, заборов. Деревянные опоры, врытые в землю, через два-три года подгнивают и приходят в негодность, укрепленные же на пасынках, они намного надежнее и прочнее.
Изготовить пасынки можно самим (рис. 2, I—II). Для этого надо приготовить бетонную смесь, арматуру и форму, сколоченную из хорошо оструганных и пропитанных олифой досок. В качестве арматуры, повышающей прочность, берется стальная проволока 0 6—10 мм (в зависимости от сечения столбика). Так для столбика сечением 10X10 см достаточно четырех прутков 0 6—8 мм и длиной на 3—5 см больше расчетной длины столбика.
Для приготовления качественного бетона нужен цемент (1 ч. по объему), песок (2 ч.) и мелкий гравий (2 ч.) с диаметром частиц не более 10 мм. Сначала перемешайте одну часть цемента с двумя частями песка, а затем понемногу . подливайте воду. Каждый раз тщательно перемешивайте смесь. Когда она достигнет консистенции густой сметаны, добавьте смоченный водой гравий. И снова все перемешайте. Замешивают бетон обычно лопатами в старом корыте, ванне или на ровном участке, застеленном листом железа, куском фанеры или рубероида. Помните, что бетон быстро твердеет и уже через сутки его трудно отделить, особенно от металлических поверхностей. Поэтому сразу после окончания работы тщательно смойте его с инструментов.
Перед тем как заливать приготовленную смесь, установите форму на ровную утрамбованную площадку, застеленную пергамином или рубероидом, а кассету, чтобы она плотнее прилегала к площадке, притяните к земле железными костылями. Заранее подготовьте и арматуру. С помощью деревянной оправки свяжите ее стальной проволокой в трех-четырех местах.
Когда предварительные работы будут закончены, можете заливать бетон. Сначала на высоту около 3 см. Уложите в него арматуру так, чтобы нижние прутки равномерно погрузились в раствор, а потом заполните бетоном всю форму доверху. Утрамбуйте его узкой лопатой с прямой кромкой и вставьте анкерные болты (рис. 2, II).
Для приготовления шести столбиков по размерам формы, показанной на нашем рисунке, требуется (с некоторым запасом) 5 ведер цемента и по 10 ведер гравия и песка.
Через двое-трое суток форму можно разобрать, столбики вынуть и уложить в защищенном от солнца месте в один ряд на ровном участке, накрыв мешковиной. Форму можно снова собрать и повторить весь процесс для изготовления новой партии пасынков.
Столбики, извлеченные из фермы, приобретут достаточную прочность примерно через 7—10 дней при плюсовой температуре воздуха. В течение всего этого времени необходимо ежедневно, особенно в сухую и жаркую погоду, сбрызгивать их водой из шланга или садовой лейки.
Пользуясь предложенной технологией, вы можете изготавливать не только пасынки, но и плиты для дорожек, опоры для садового стола, скамеек, качелей, ступени для крылечек.
