Камин в доме. Часть 2.
Можно использовать и обычный состав, но тогда низ топки выкладывается огнеупорными кирпичами. Однако практика показала, что, поскольку большая часть топки расположена над металлической решеткой и нагрев на бетон передается не напрямую, в крайнем случае можно обойтись и без облицовки.
Чтобы лицевая поверхность подушки стала гладкой, опалубочная доска должна быть тщательно o6стругана, а бетонная смесь при закладке хорошо уплотнена путем многократного постукивания по доскам опалубки.
Первые семь дней после закладки подушки бетон поддерживается влажным: смачивается водой и покрывается мокрыми тряпками. Подушка должна затвердевать по крайней мере в течение двух недель, но и после этого до истечения месячного срока не следует при работе наступать на ее выступающую часть.
Решетка топки составляется из 17 арматурных прутьев диаметром 16 мм и длиной 260 мм, приваренных на одинаковом расстоянии к двум стальным уголкам 25X25 мм, длиной 380 мм.
При изготовлении основы допустимы варианты. Так, отверстия для всасывания холодного воздуха могут располагаться не над бетонной подушкой, а непосредственно над полом — там, где воздух наиболее холодный. В этом случае необходимо предусмотреть каналы, которые бы связали отверстия с полостью под металлическим корпусом.
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ
Она выкладывается по уже описанной технологии шовной кладки. Как видно из рисунка, огнеупорные (белые) кирпичи располагаются по длине, а две крайние колонки выкладываются из глянцевых керамических кирпичей, положенных поперек. Также закрывается и пространство между стенами помещения и лицевой стороной камина. Во втором ряду огнеупорных кирпичей необходимо оставить два отверстия размером 100X80 мм, через них холодный воздух будет входить в полость около металлического корпуса. Внутренние стенки кладутся из обычных кирпичей (можно даже из битых), при этом между стенками и металлическим корпусом делается отступ, образующий полость шириной 10 см — воздушную прослойку.
Последний, восьмой по счету кирпич, укорачивается на 4—5 см, чтобы получить уступ, на который лягут кирпичи арки. Вместо железобетонной балки, которая могла бы нести кирпичную кладку верхней части камина, используется швеллер № 8 (80x40 мм). Он кладется на кирпичи (см. рис.) и приваривается к лицевой планке металлического корпуса.
Для кладки топочной арки необходим деревянный шаблон. Он сколачивается из двух вырезанных в виде дуги досок, скрепленных между собой поперечными дощечками и обитых сверху жестяной полосой. Шаблон опирается на сложенные столбиками кирпичи.
Арка делается из 11 кирпичей длиной около 6—7 см с чистой, без дефектов поверхностью. Они укладываются по шаблону и с помощью деревянных клиньев устанавливаются на равном расстоянии друг от друга, а пространство за ними заполняется бетонной смесью, которой заливают и швеллер, и часть уже уложенных кирпичей передней кладки камина. Бетон приготавливается из гравия, песка и цемента в соотношении 3:4:1. Важно проконтролировать, чтобы лицевая сторона кирпичей кладки арки была в одной плоскости.
Приблизительно через 24 часа кладутся еще два ряда кирпичей, которые впоследствии штукатурятся. Оформляются и два верхних отверстия размером 115Х Х80 мм для выхода воздуха.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
В нашем случае она оформлена как часть усеченного конуса и выложена из кирпича. Это, пожалуй, наиболее простой и удачный вариант, не требующий особых материалов.
Интересным представляется решение, когда верхняя часть сделана в виде подвесной панели из стального уголка и медного листа с декоративной обработкой поверхности. Тогда вместо расположенных в кирпичной кладке верхних вентиляционных отверстий на панели была бы решетка-жалюзи, а в обогреве помещения участвовала бы и жестяная дымовая труба.
Но вернемся к варианту из кирпича. Прежде чем продолжить кладку, полость вокруг металлического корпуса необходимо закрыть сверху, на высоте одного кирпича над верхними вентиляционными отверстиями. В данном случае несколько кусков листовой жести прихватываются сваркой к дымосборной камере металлического корпуса и заливаются керамзитобетоном слоем в 5—7 см (керамзит, песок, цемент в соотношении 4:3:1). Керамзит можно заменить котельным шлаком — главное, чтобы бетон, который будет использоваться и дальше, имел теплоизоляционные свойства.
Важно заранее определить контур завершающей части кладки на стыке с потолком. Поскольку металлический корпус при этом будет мешать, сделать это придется «на глазок», очертив на потолке привязанным к нитке карандашом дугу с центром в углу, а радиус будет зависеть от месторасположения отверстия для трубы. Следует учесть, что зрительно лучше воспринимается большой наклон кладки.
Прежде чем завершить кладку, необходимо соединить дымосборную камеру с трубой. Для этого по ребрам дымосборной камеры приваривается рама из стального уголка 25x25 мм, на которую насаживается присоединяющая часть, стыкуемая с отверстием трубы через промежуточную цилиндрическую проставку. Теперь можно даже удовлетворить свое нетерпение и зажечь камин.
Кладка наклонной верхней части камина несложная. Расположение кирпичей видно из рисунка, а наклон контролируется прямой планкой, которая одним концом упирается в первый ряд кирпичей, а другим прослеживает очертания дуги, проведенной на потолке. Одновременно кладется и внутреннее пространство из битого кирпича, а около жестяной дымовой трубы заливается шлакобетон слоем в 5—6 см. Таким образом обеспечивается долговечность камина: если спустя годы труба проржавеет, вместо нее останется канал из бетона.
ШТУКАТУРИМ КАМИН
Это касается верха камина, части над огнеупорными кирпичами и двух боковых кромок между средней частью и стенами помещения. Используется известково-цементный раствор из гашеной извести, цемента марки 350 и песка в соотношении 5:1:18. Раствор накладывается равномерно кельмой (мастерком), разглаживается полутерком и подравнивается планкой с прямым краем (правилом). После схватывания основного пласта штукатурки шлепками наносится и затирается накрывочный слой толщиной около 3 мм. В завершение наклонная часть камина обрызгивается штукатуркой, а части над огнеупорными кирпичами и обеими боковыми полосками шпаклюются гипсом. Обрызгивание производится раствором из белого цемента и мраморной крошки величиной с крупу, в соотношении 1:1. Раствор наносится метелочкой, которой слегка ударяют по толстой деревянной палочке. В зависимости от качества гипсовой шпаклевки покрытые ею плоскости можно покрасить. Далее следуют отделочные работы.
По материалам Кутузовой В.В.
