Кладем печь

 

Для устройства печи необходимы кирпич, глиняный раствор и печные приборы: дверки, колосники, вьюшки, задвижки и т. д.

 

Кирпич для кладки печей должен быть высокого качества (это намного повышает срок их службы): правильной формы, с прямыми ребрами и углами, с четкими гранями и ровными лицевыми поверхностями, без сквозных трещин, хорошо обожженный. При простукивании он издает чистый металлический звук, при падении не рассыпается, а раскалывается на крупные куски. (Плохо обожженный кирпич имеет вместо красной бледно-розовую окраску, при простукивании издает глуховатый звук, падая, рассыпается на мелкие куски, очень порист и сильно поглощает воду.)

 

318dРаствор приготовляют из красной кирпичной глины и песка. Он должен быть ровным по своей жирности — «тощий» менее прочен, а слишком жирный трескается и дает при высыхании большую усадку. Раствора для кладки надо немало. В среднем на 100 штук кирпича: глины—от 2до 3 ведер, песка—от 1,5 до 2 ведер.

 

Чем жирнее глина, тем больше нужно песка, и наоборот. Для кладки той печи, о которой мы говорим, без учета трубы нужно 13—14 ведер раствора.

 

Подобрать нормальный по жирности раствор на глазок доступно только опытным печникам. Начинающим же рекомендуем такой метод.

 

Берут 1—2 стакана глины, смачивают водой и мнут до тех пор, пока она не станет совершенно однородной и густой. Из нее скатывают два-три шарика диаметром по 4—5 см. Помещают их между двумя строгаными дощечками и надавливают на них до тех пор, пока на шариках не образуются трещины. При незначительном нажиме на шарик из «тощей» глины он рассыпается на куски, а из глины малой пластичности при сжатии на 1/4 его диаметра образуются большие трещины. Если же сжимается шарик из глины средней пластичности (нормальной), на нем образуются небольшие трещины только при сжатии на 1/3 его диаметра. В высокопластичных глиняных растворах (жирных) при сжатии шарика на 1/2 его диаметра образуются тонкие трещины.

 

Все материалы для приготовления раствора лучше всего предварительно просеять. Для повышения прочности на ведро глиняного раствора добавляют от 100 до 250 г поваренной соли или около 3/4 кг цемента. Соль или цемент надо очень тщательно перемешивать с раствором. Работать такими растворами лучше всего с помощью инструмента, а не руками: цемент и соль сильно сушат кожу рук.

 

Для кладки печи необходимы: кирпич—360 штук, раствор — 13—14 ведер, дверка топочная — 21x25 см, две дымовые задвижки — 13x13 см, колосниковая решетка — 18x25 см. Весит печь около 1,5 тонны. Теплоотдача ее при одной топке в сутки — 1450, при двух — 2200 килокалорий в час. Печь тяжелая, и под нее надо подвести крепкий фундамент из камня—плитняка, прочного кирпича или бетона с укладкой двухслойной гидроизоляции.

 

Размеры фундамента должны быть на 10 см больше размера печи по всем ее сторонам. На гидроизоляции, уложенной в два слоя из толя или рубероида, вычерчивают точно форму печи и приступают к кладке, соблюдая перевязку швов. В практике встречались печи, у которых перевязка, производилась через один два ряда кладки. Если печь окажется высока, то снимаю несколько рядов. А возводятся они следующим образом:

 

319r  1-й ряд выполняют из целого кирпича с зольником с левой стороны, кирпич которого у дверки стесывают (показано штриховкой).

 

2-й ряд кладут, как показано, но предварительно устанавливают дверку и закрепляют ее кладкой.

 

3-й ряд — как и первый, с соблюдением перевязки швов.

 

4-й ряд кладется согласно порядовке — расположеник кирпичей в ряду кладки - с перекрытием дверки поддувала и части зольника, чтобь оставить небольшой канал размером до 3/4 кирпича, над которым в дальнейшем укладывается колосниковая решетка.

 

5-й ряд. Сперва кладут колосниковую решетку прорезями по длине зольника и укладывают кирпич так, чтобы

 

между ним и решеткой по всем сторонам был зазор не менее 1 см. Если этого не сделать, то металл, расширяясь при нагревании, будет разрушать кладку. Кирпич с передней и задней сторон топливника скалывают, образуя как бы коробку.

 

6-й ряд показывает начало кладки топливника. Сперва устанавливают топочную дверку, закрепляют ее кладкой, которую выполняют согласно порядовке.

 

По 13-й ряд включительно производится кладка топливника согласно порядовкам. В 9-м ряду не только перекрывается дверка топливника, но и показаны разрезы печи по А—А и Б—Б.

 

14-й ряд перекрывает верх топливника с применением целого кирпича, брусков в три четверти и половину обычного его размера. После перекрытия остается канал в виде буквы Т.

 

15-й ряд выполняется согласно порядовке с перекрытием части канала, который оставляют у задней стенки печи размером в кирпич.

 

16-й ряд похож на предыдущий, только кладется с соблюдением перевязки швов.

 

17-й ряд кладется, как показано, с установкой прочистной дверки.

 

18-й и 19-й ряды, как предыдущий. В 19-м ряду поставленная дверка чистки перекрывается.

 

20-й ряд и последующие три одинаковы. Они образуют три канала. При кладке соблюдается «перевязка» швов.

 

24-й ряд кладется, как показано на схеме. Канал с передней стороны печи сужается. для чего укладывается 3/4 кирпича. Это необходимо для того, чтобы поставить на нем первую дымовую задвижку.

 

25-й ряд показывает установку первой задвижки над каналом с передней стороны печи. Остальные два канала — без изменения размеров.

 

26-й, 27-й, 28-й и 29-й ряды выполняют строго по порядовкам, с соблюдением перевязки швов.

 

30-й ряд более сложен для выполнения. В нем применяется целый кирпич, куски в три четверти целого и половинки. Выкладывается он так потому, что в последующем ряду на нем будет установлена вторая задвижка и начнется перекрыша (верх, потолок) печи, которая кладется в 3 ряда.

 

31-й, 32-й и 33-й ряды показывают установку задвижки и кладку перекрыши с оставлением канала для трубы 13 х13 см. Напоминаем, что для противопожарной безопасности перекрыша у любой печи должна выполняться в три ряда кладки.

 

34-й, 35-й ряды называются шейкой печи. Шейка кладется до уровня чердачного перекрытия. Выше ее идет распушка трубы, а выше распушки — стояк трубы до самой крыши.

 

По материалам Кутузовой В.В.

Также на сайте

Как защищаться от вредителей без ядохимикатов Как защищаться от вредителей без ядохимикатов Применять химические средства защиты растений надо очень осторожно, со знанием дела. Малейшие нарушения правил безопасности при работе с ними или несоблюдение режима их хранения могут губительно сказаться на «самочувствии» сада.
Советы со всего света. Часть 2 Советы со всего света. Часть 2 Как сделать бесконечную рулетку и другие советы
Коробочка для писем Коробочка для писем   К новогоднему празднику даже самые редкие ваши корреспонденты обязательно присылают поздравительные…
Сажаем огород на подоконнике Сажаем огород на подоконнике Ваш сад завален снегом, деревья стоят голые, зато в городской квартире, на подоконнике, зеленеет «огород».
Как подготовить сильную рассаду томатов Как подготовить сильную рассаду томатов Как выращивать до 80 сортов помидоров на садовом участке, получать стабильные урожаи и не использовать химических удобрений.
Бижутерия из пластики Бижутерия из пластики     Пока есть время, давайте позаботимся о летнем гардеробе. Посмотрим, хорошо ли подобрана бижутерия,…
Как поменять разбитое стекло Как поменять разбитое стекло Прежде всего выньте осколки, проверьте, не остались ли они в фальцах (продольных выемках в оконных переплетах, в которые вставляются стекла).
Где еще можно использовать соль Где еще можно использовать соль Мы насыпаем соль в солонку и ставим на стол, подсаливаем кушанья. Но соль годится не только для этой цели - во многих других случаях приходит она на помощь хозяйке...

ВИДЕО

(Для увеличения нажмите на кнопку "полный экран" в правом нижнем углу ролика)