Строим бунгало

 

Легко ли построить дом? Каждый, кто хоть единожды сталкивался с этой проблемой, скажет: нелегко. И конечно, будет прав, если речь идет о доме в несколько этажей, с подвалами, гаражом, террасами, эркерами и т. д. Но не будем говорить о большом доме — без помощи мастеров его не возведешь. Давайте прикинем наши возможности в строительстве маленького, типа бунгало. Нужен такой домик многим, а сдать его самому себе «под ключ» можно довольно быстро при хорошей организации и помощи близких и друзей, притом минимально используя технику.

 

  Вариант (рис. 1), который мы с вами рассмотрим, предлагает оптимальное решение на минимальной площади застройки — около 27 м2.  При тщательном исполнении он станет вполне удобным жильем и будет при этом достаточно красив и современен.

 

 

 

 

 

СООРУЖЕНИЕ ФУНДАМЕНТА

 

В начале работы надо разметить точные размеры постройки на участке, то есть определить все углы и строительные линии бунгало. В нашем случае речь идет о прямоугольнике со сторонами 5,80X4,65 м. Его периметр обозначим вбитыми по углам колышками, между которыми натягивается веревка. Прямой угол получится, если на катетах мы отмерим 3 и 4 м, а по гипотенузе — 5 м.

 

 

Теперь время приступить к копке углубления под фундамент. Прежде всего снимается верхний пласт почвы. Землю эту, богатую перегноем, рационально использовать в саду. Если участок имеет ровную поверхность, то в общих чертах копка закончена; а при работе на склоне ее придется продолжить, пока вы не выровняете площадку размером 5 на 6 м.

 

Настала очередь собственно фундамента. Когда площадка сравнительно ровная, а твердая почва лежит неглубоко, целесообразнее выложить армированную бетонную подушку. Если же участок имеет наклон, бетон разумнее укладывать поперечными полосами, с нарастанием высоты; такие полосы могут выстилаться и из камня.

 

При непрочных стенках площадки под фундамент употребляется деревянная опалубка; при плотном грунте она не нужна. Расход цемента — от 200 до 250 кг на 1 м3 готового раствора. При добавлении в него камней (бутобетон) снижается количество необходимого цемента, и работа ускоряется. Каменная основа делается так: укладываем большие плоские камни, а промежутки плотно заполняем цементным раствором.

 

Закончив сооружение фундамента бунгало, нербходимо подождать несколько дней, пока не появится возможность убрать опалубку. Если домик будет использоваться только для хозяйственных нужд, теплоизоляция не нужна, но для жилой постройки необходима. В первом случае фундамент более простой: он представляет собой слой бетона с легким наполнителем (перлит, керамзит) толщиной 10—15 см, который укладывается на бутобетонную подушку; на него по цементной смазке настилается гидроизоляционный слой из двух листов рубероида, соединенных между собой горячим битумом.

 

 СБОРКА КАРКАСА

 

С этого момента мы можем приступить к сооружению дома — сначала каркаса, потом стен и потолка и, наконец, крыши.

 

Каркас бунгало металлический, собирается из труб или профилей. Соединение его частей лучше выполнять с помощью сварки, хотя и болтовое (вспомните металлические гаражи) при тщательном исполнении и усилении углов дополнительными косынками не возбраняется.

 

Не следует пренебрегать и «деревянным» вариантом. Наиболее крепкий каркас домика собирается из шести металлических колонок, которые поддерживают крышу; четыре из них являются несущими для стен бунгало. Колонки привариваются к предварительно заложенным в основу металлическим планкам, забетонированным «с усами» в фундаменте. После этого по контуру стен укладываем на плите металлический уголок. Торцы срезаем под углом 45° и свариваем со стойками. Эту же операцию повторяем и с верхним профилем, который тоже крепим к колонкам. Еще один набор из таких же уголков создает рамку для потолка.

 

Прежде чем начать навеску стен, желательно покрыть металлические части антикоррозийными мастиками или свинцовым суриком.

 

Стены дома в нашем случае не будут несущими. Поэтому для обшивки боковых сторон дома может подойти любой доступный материал, который обладает хорошими теплоизоляционными качествами и несложен в обработке. Для лучшей защиты помещений дома от холода пригодны пористые материалы, имеющие форму плит. По прочности и влагостойкости оптимальными для наружной облицовки стен были бы листы стеклопластика; для внутренней — сухая штукатурка. Последнюю можно покрасить или оклеить обоями. Для внутренних поверхностей подойдут также оргалит и фанера. Асбоцементные плиты годятся как для наружных, так и для внутренних стен и потолка.

 

МОНТАЖ СТЕН

 

Обычно используют дза способа монтажа элементов стен и оформления «коробки» бунгало.

 

Первый способ — предварительно изготовить панели-«бутерброды» длиной 2,8 м и 3 м (их ширина будет зависеть от формата покрывающего листа). Внутренний слой может образовать желоб, в который потом ляжет несущий деревянный брус. Такие брусы станут основными скрепляющими элементами частей стен с каркасом.

 

Изготовление обшивки можно вести и способом «послойного монтажа». Деревянные брусы крепятся к металлическим профилям на расстоянии 0,8 м друг от друга, а на них монтируются указанным способом (с помощью винтов) листовые плоскости. К последним приклеивается наполнитель и, наконец, прибиваются наружные плоскости. Брусы должны быть одного размера, определяемого толщиной наполнителя. В нашем случае этот слой имеет толщину 4 см, для большей прочности стены его увеличивают до 6 см. Изготовление потолка ведется теми же приемами.

 

Оконные и дверные коробки для тонких стен больше всего подходят двойные. Они легко вписываются в проемы между брусками и крепятся к ним. Маленький совет: чтобы избежать лишних зазоров, монтируйте соответствующие коробки непосредственно при сборке стен, не оставляя эту работу «на потом».

 

На вкладке и рисунке 1 показаны варианты решения фасада бунгало.

 

 И «ХОЛОДНАЯ» КРЫША МОЖЕТ БЫТЬ ТЕПЛОЙ

 

Нам остается установить крышу В предлагаемом варианте выбрано решение, которое называется «холодная крыша». Такая кровля несколько приподнята над потолком, который сам обеспечивает теплоизоляцию, а поверх положен легкий кровельный материал для гидроизоляции. Этот способ имеет ряд преимуществ, особенно летом} прямые лучи солнца нагревают только кровлю. Важно и то, что при необходимости кровлю нетрудно сменить.

 

Основу конструкции крыши составляет металлический каркас из стандартных профилей, с повышением конька кровли на 30—40 см и выходом скатных ребер за колонки на 60—70 см. Последние скрепляются распорками и продольными профилями, которые образуют передний и задний навесы. Число ребер зависит от материала кровли: листовое железо, шифер, гофрированный пластик.

 

Фиксация кровли должна быть достаточно прочной. Не забудьте покрасить суриком все металлические части и закрыть брусы жестью. В водосточных трубах и желобах нет необходимости, так как постройка не очень высока: вода будет стекать прямо на землю.

 

 «ЧИСТАЯ» ОТДЕЛКА

 

Завершает работу настилка пола. Самый универсальный вариант — пластиковая или керамическая плитка, линолеум, которые укладываются как в жилом помещении, так и на террасе. Хорош и простой дощатый настил, но его необходимо «поднять» на 70—80 мм.

 

Если дом на крутом склоне, необходимо установить на террасе парапет. Подчеркнуть стиль бунгало помогут и декоративные конструкции из обычной металлической сетки, укрепленной в рамке из уголка. Для защиты от коррозии необходимо покрасить все металлические детали масляной краской. Алюминиевые профили можно применить для прикрытия наружных зазоров между панелями;

 

В бунгало необходимо провести электричество. Проводка выполняется снаружи по стенам, с соблюдением правил безопасности. Так же оборудуется и водопровод.

 

По материалам Кутузовой В.В.