Демисезонные пальто с рукавами кимоно
Конструирование демисезонного пальто
Для лучшего понимания чертежа рукавов конструкции переда и спинки пальто разработаны отдельно.
Для построения чертежа были использованы следующие мерки, см:
Обхват шеи 25 (12,5)
Обхват груди 50(25)
Длина спины 21
Длина переда 22,5
Ширина спины 23 (11,5)
Ширина переда 24 (12)
Длина рукава 24
Ширина рукава внизу 22
Длина пальто 34
 |
| Рис. 1 |
Чертеж спинки начинают от вертикальной линии (рис. 1, а). От точки 1 откладывают длину пальто, равную 34 см (точка 2).
1—3 — длина спинки до линии талии, равная 21 см.
Отрезок 1—3 делят пополам и ставят точку 4. От точки 4 откладывают 2 см (точка 5). Через полученные точки проводят горизонтальные линии. От точки 5 откладывают мерку половины ширины спины плюс 1 см, т. е. 12,5 см (точка 7).
Расчет ширины проймы спинки. 1/2 мерки обхвата груди 25+6 = 31 см. Ширина проймы равна 1/в мерки обхвата груди плюс 0,5 см, т. е. 31/8+0,5 =4,3 см (отрезок 7—6).
Точки сетки спинки соединяют. От точки 2 на линии низа откладывают 1 см и соединяют полученную точку (2а) с точкой 1.
1—8 = 1/3 мерки полуобхвата шеи плюс 1,5 см, т. е. 5,6 см;
8—9 = 1 см.
Точки 9 и 1 соединяют и получают линию горловины спинки. От точки 10 откладывают 0,5 см (точка 11). Точку 9 соединяют с точкой 11 и продолжают линию на 1 см (точка 12). От точки 12 удлиняют линию плеча и откладывают на ней длину рукава минус 1 см, т. е. 23 см (точка 13). От точки 13 проводят перпендикуляр к линии низа рукава и откладывают от этой точки 1/2 мерки ширины рукава внизу, равную 11 см. Ставят точку 14. На боковой линии от точки 7 откладывают мерки половины обхвата груди, равную 2,5 см (точка 15). От точки 15 занижают срез рукава на 2,5 см (точка 16). На боковой линии откладывают также 2,5 см (точка 17). Затем проводят линию бокового среза, соединяя точки 16 и 17. От точки 13 удлиняют линию рукава вверх на 2 см (точка 18), которую соединяют с точкой 12. От точки 14 занижают линию рукава на 0,5 см (точка 19). Точки 19 и 16 соединяют.
Чертеж переда начинают с вертикальной линии (рис. 120, б). От точки 1 откладывают длину переда, равную 22,5 см (точка 2). От точки 1 откладывают вверх длину отрезка J—5 (на чертеже спинки), равную 8,5 см (точка 3).
1—4 = 2—3 (с чертежа спинки), т. е. 13 см.
От точки 3 откладывают ширину переда плюс 1 см, т. е. 13 см (точка 5).
Расчет ширины проймы переда. 1/2 мерки обхвата груди 25 + 6 = 31 см.
Ширина проймы равна 1/8 мерки обхвата груди плюс 0,5 см, т. е, 31/8 + 0,5 = 4,3 см (отрезок 5—б).
Точки сетки переда соединяют. От точки 1 продолжают линию талии на 0,5 см (точка 1а). От точки 1а через точку 3 проводят линию вверх и вниз до пересечения с горизонтальными линиями (точки 8 и 7). От точки 8 откладывают 1/3 мерки половины обхвата шеи плюс 1,5 см, т. е. 5,6 см (точка 9). Глубину горловины откладывают от точки 8 — это 1/3 мерки обхвата шеи плюс 1,5 см, т. е. 5,6 см (точка 10). Теперь вычерчивают линию выреза горловины.
От точки 11 откладывают 1,5 см (точка 12). Точки 9 и 12 соединяют и немного продолжают линию. Длина плеча переда равна длине плеча спинки минус 0,5 см, т. е. 9—0,5 = 8,5 см (точка 13). От точки 13 продолжают линию плеча, на которой откладывают длину рукава минус 1 см, т. е. 23 см (отрезок 13—14).
К линии рукава восставляют перпендикуляр, на котором от точки 14 откладывают 1/10 мерки обхвата груди, т. е. 2,5 см (точка 15). От точки 15 откладывают половину ширины рукава внизу минус 1 см, т. е. 10 см (точка 16). От точки 6 откладывают на боковой линии 1/10 мерки половины обхвата груди, т. е. 2,5 см (точка 17). Точки 17 и 16 соединяют и получают линию бокового среза рукава. От точки 17 по боковому срезу откладывают в обе стороны по 2,5 см (точки 18 и 19). Точки 18 и 19 соединяют. От точки 18 откладывают длину отрезка 16—19 (с чертежа спинки) (точка 20). Это выравнивание длины рукава переда по длине рукава спинки. От точки 20 расширяют дополнительно рукав на 0,5 см (точка 21).
От линии середины переда откладывают по 2 см на предусмотренную застежку, удлиняя вырез горловины от точки 10 и линию низа от точки 7. После построения линии переднего среза его удлиняют на 1 см вниз и проводят линию нижнего среза.
Воротник. От точки 1 (рис. 120, в) на горизонтальной линии откладывают мерку половины обхвата шеи плюс 0,5 см, т. е. 13 см (точка 2). От точки 2 проводят вертикальную линию и откладывают сначала 3 см (точка 2а), затем ширину воротника 6 см (точка 3). Строят прямоугольник 1—2—3—4. От точки 4 откладывают вверх 2,5 см (точка 5). Отрезок 1—5 делят пополам и от точки середины откладывают 2 см. Затем вычерчивают линию среза и наружную линию воротника.
Моделирование и выполнение демисезонных пальто
МОДЕЛЬ 1.
Это пальто с застежкой-молнией, рукава с узкими манжетами или же стянуты вязаной резинкой.
Строят основной чертеж спинки и переда. Так как в данной модели застежка-молния, чертеж переда (рис. 121, о) срисовывают до основной линии середины. Обозначают месторасположение кармана, откладывая от линии середины переда на линии талии 3,5 см, затем 10 см. На вертикальной линии откладывают 2,5 см и длину кармана 10 см. Ширина кармана по низу равна 11 см.
 |
| Рис. 2 |
Для пошива такого пальто требуется 0,5 и ткани шириной 1,4 м или 0,9 м шириной 0,8—0,9 м.
При раскладке выкройки на ткани обращают внимание на направление нити основы, оно должно соответствовать направлению стрелки. Выкройку спинки располагают вдоль сгиба ткани (рис. 121, б). На боковые срезы дают припуск 2 см, на верхние срезы рукавов — 1,5 см, на нижние срезы рукавов — 2 см, у линии середины переда — 1,5 см, по линии горловины — 1 см; на нижний срез дают припуск 3 см.
Карманы кроят отдельно по готовой выкройке с припусками вокруг кармана по 1 см, на верхний срез 3 см. Если пальто или кофточку шьют из фланели или вельвета, то применяют подкладку со скользкой поверхностью, скроенную по этой же выкройке.
Манжеты кроят из двух прямоугольных кусков ткани с боковыми сторонами 18 и 6 см. Воротник кроят с припуском на швы.
После обозначения контуров выкройки на ткани и раскроя сметывают срезы плечевые, рукавов и боковые.
После примерки пальто на ребенке срезы стачивают, надрезая швы у линии проймы.
МОДЕЛЬ 2.
Это пальто стеганое, его кроят по основному чертежу пальто (см. рис. 120). Расход ткани такой же, как при пошиве пальто модели 1.
 |
| Рис. 3 |
Перед раскроем ткани верха и подкладки (тонкий ватин, фланель) простегивают. Перед и спинку можно кроить отдельно, соединяя их затм швами плечевыми и рукавов. Можно выкройку спинки расположить вдоль сгиба ткани (рис. 122), выкройку переда располагают линиями плеча и рукава к линиям плеча и рукава спинки так, чтобы после раскроя обе части составляли одно целое. Простегивание увеличит толщину подготовленной для раскроя ткани, это следует заранее учесть и слегка расширить выкройки. В таком случае выкройку переда располагают на расстоянии 1 см от выкройки спинки и дают припуск на швы по указаниям, приведенным выше. Боковые швы и швы рукавов стачивают и разутюживают, затем прикрепляют к верху подкладку, скроенную по выкройке пальто. Подкладку располагают лицевой стороной к лицевой стороне ткани и пришивают вдоль передних и нижних срезов. После выравнивания швов подкладку выворачивают к изнаночной стороне и прикрепляют края пальто стежками вручную.
Верх воротника кроят из простеганной ткани, низ — из подкладочной ткани. Припуск на швы по 1 см, причем независимо от припуска на шов верх воротника кроят на 0,3 см шире с каждой стороны. После соединения с низом и отгиба на лицевую сторону соединительный шов перемещается к изнаночной стороне за срез. Воротник втачивают. Подкладку пришивают вокруг выреза горловины ручными стежками. Рукава отделывают манжетами или же вязаной резинкой. Подкладку рукавов пришивают к шву, соединяющему рукав с вязаной резинкой.
Вшивают молнию вместе с подбортом, который должен иметь ширину, доходящую за округление низа. Нижний срез подгибают и подшивают. Затем втачивают воротник.
Карманы, отделанные подкладкой, настрачивают. Подготовленную для соединения подкладку пальто (если она предусмотрена) пришивают вручную, соединяя сначала свободными стежками боковые швы и швы рукавов со швами пальто, затем подшивают ее к подборту у воротника и на линии низа.
МОДЕЛЬ 3.
Это пальто можно сшить из искусственного меха. На подкладку манжет, подборта застежки-молнии, планок внутренних карманов применяют шерстяную ткань, вельвет или же другую мягкую ткань.
Для моделирования используют основные чертежи полочки и спинки пальто (см. рис. 120). На выкройке полочки (рис. 123, а) обозначают линии планки, карманов и разрезов от проймы до выреза горловины. На выкройке спинки обозначают разрез от линии проймы до линии горловины (рис. 123, б). На рис. 123, в показана выкройка полочки без планки и рукава. Выкройку спинки располагают вдоль сгиба ткани (рис. 123, г). Рукав, соединенный с верхними частями переда и спинки, показан на рис. 123, д.
 |
| Рис. 4 |
На пошив такого пальто требуется 0,4 м искусственного меха шириной 1,6 м.
ВНИМАНИЕ! При раскрое пальто из искусственного меха детали пальто следует кроить в один слой, оставляя припуски на швы, равные 1 см. Срезы следует сшивать вручную частыми стежками через край.
Длина карманов соответствует длине, обозначенной на чертеже переда.
Рукава заканчивают манжетами. Воротник втачивают вместе с планкой из тонкой ткани. Подкладку, скроенную по форме верха, пришивают вручную в первую очередь к боковым швам и швам, соединяющим рукава с остальными частями пальто.
