Построение чертежей и раскрой детской одежды

Снятие мерок

Мерки необходимо снимать точно, четко и быстро (дети быстро устают от нахождения в одной и той же позе). Во время снятия мерок ребенок должен стоять прямо, свободно и естественно. У детей возможны различного рода отклонения от типовой фигуры, как, например, выступающий животик, слишком прямые или покатые плечи, неправильного строения грудь, искривление позвоночника. Необходимо, чтобы ребенок во время снятия мерок имел на себе хорошо прилегающие Рубашку и трусики (или колготки). Всю толстую одежду снимают.

Рис. 1

Для снятия мерок необходимы сантиметровая лента с делением, хлопчатобумажная тесьма или же резинка для обозначения линии талии, блокнот для записи мерок. Линия талии, точно обозначенная резинкой или тесьмой, облегчает правильное снятие мерок длины’ спины, юбки и брюк.

При снятии мерок сантиметровую ленту не натягивают, но и не держат слишком свободно.

Мерка 1. Рост (рис. 1, 1). Эту мерку снимают от самой высшей точки головы до основания ног. К стене или же к нише двери прикладывают под прямым углом треугольник, как показано на рисунке. Обозначенный таким образом рост измеряют сантиметром, или же обозначают его на специальном столбике для измерения роста.

Мерка 2. Обхват шеи (рис. 1, 2). Эта мерка контрольная, имеющая большое значение, особенно в одежде с застежкой у шеи. Снимают ее сантиметровой лентой по основанию шеи так, чтобы на нее не давить, но и не слишком свободно.

Мерка 3. Обхват груди (рис. 1, 3). Сантиметровую ленту проводят под мышками к переду. Мерку снимают свободно, при этом сантиметровая лента ни в коем случае не должна свисать.

Мерка 4. Обхват талии (рис. 1, 4). Снимают через самое углубленное место туловища, а у маленьких и толстеньких детей — по выступающей части животика.

Мерка 5. Обхват бедер (рис. 1, 5). При снятии этой мерки проводят сантиметровую ленту по выступающим местам ягодиц.

Мерка 6. Длина спины (рис. 1, 6). Снимают от седьмого шейного позвонка до обозначенной тесьмой линии талии.

Рис. 2

Мерка 7. Ширина спины (рис. 1, 7). Измеряют от основания одного плеча к основанию I другого, над верхней частью лопаток. Я

Мерка 8. Ширина переда (рис. 1, 8). Снимают на расстоянии 4—6 см от основания шеи,от одного углубления под мышки к другому.

Мерка 9. Длина рукава (рис. 2, 9). Снимают от основания плеча (места, где должен быть вшит рукав) и, придерживая ленту, ведут по наружной стороне руки через слегка согнутый локоть до основания кисти.

Мерка 10. Длина юбки (рис. 2, 10). Снимают вдоль правого бока до планируемой длины юбки.

Мерка 11. Длина платья (рис. 2, 11). Снимают от линии талии посередине спинки. Ленту прикладывают до седьмого шейного позвонка и проводят до линии талии. Здесь придерживают, затем измеряют вниз на требуемую длину.

Мерка 12. Длина брюк (рис. 2, 12). Снимают от линии талии вдоль правого бока до основания ног. Для коротких брюк — от линии талии вдоль правого бока до точки планируемой длины.

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О ВЫКРОЙКАХ И РАСКРОЕ ТКАНЕЙ

Основные сведения о построении чертежей

Основной чертеж состоит из вспомогательных конструктивных линий, выполненных на основе снятых мерок. На нем проводят контуры модели: линию горловины переда и спинки, линии плеч, проймы, а также линии разрезов, клапанов, карманов и т.д. Вспомогательные линии чертят тонко заточенным карандашом. Основные линии, обозначающие контуры модели, рисуют четко голубым или же темно-синим карандашом. Для лучшего чтения чертежа вводят условные линии, например пунктирная линия, выполненная более толсто, обозначает место сгиба ткани, а выполненная более тонко, сплошная обозначает середину переда, и она не обозначает линии сгиба ткани.

Все конструкции, приведенные в данной книге, учитывают припуски на свободное облегание, причем их величина дана в зависимости от вида одежды. В приведенных конструкциях, однако, не учтены припуски на швы, и об этом следует помнить при раскрое ткани.

Основные сведения о построении чертежей

Основной чертеж состоит из вспомогательных конструктивных линий, выполненных На основе снятых мерок. На нем проводят контуры модели: линию горловины переда и спинки, линии плеч, проймы, а также линии разрезов, клапанов, карманов и т.д. Вспомогательные линии чертят тонко заточенным карандашом. Основные линии, обозначающие контуры модели, рисуют четко голубым или же темно-синим карандашом. Для лучшего чтения чертежа вводят условные линии, например пунктирная линия, выполненная более толсто, обозначает место сгиба ткани, а выполненная более тонко, сплошная обозначает середину переда, и она не обозначает линии сгиба ткани.

Основные конструкции чертежей выполнены в половине от середины спинки к середине переда (передняя половина, задняя половина юбки, блузки, платья, половина воротника, рукава и т.д.). Ткань для раскроя складывают вдвое, получая таким образом всю модель. Исключением являются модели с разрезами, складками, асимметричными застежками. Для моделирования обе части переда или спинки (в зависимости от проведенных линий разрезов или застежек) соединены на линии середины переда или спинки.

Чтобы правильно познать и, усвоить процесс построения чертежа, следует начертить основную конструкцию с учетом мерок, расчетов и описания.

Моделирование

Выполнение модели из журнала или собственного замысла, порой слишком фантазийной, например с разрезами, складками, кокетками, требует кроме знакомства с раскроем умения моделировать.

Моделирование в самом простом понятии— это прикалывание ткани на фигуре или же манекене. Лучшим, более выгодным и практичным является плоское моделирование. Оно упрощенное, но, несмотря на это, более точное, основанное на точных измерениях пропорций или же снятых по фигуре мерок. Основной чертеж переоформляют на чертеж, соответствующий линиям выбранной модели, путем помещения запланированных разрезов (например, кокетки, складки и т. п.) и возможных вытачек, дорисовывания таких дополнительных частей, как удлинение линии плеч, введение линии кимоно, реглана и т. д. Плоское моделирование, благодаря которому мы можем получить чертеж фантазийной модели (приспособленной к актуальной моде), проводят в следующей очередности:

— выбор модели (журнальный или собственный вариант);

— точное снятие мерок по фигуре ребенка; построение основного чертежа по снятым меркам;

— обозначение направления долевой нити, линии разрезов согласно модели, скалывание вытачек, предназначенных для перемещения;

— разрезание выкройки по обозначенным линиям разрезов так, чтобы каждая часть выкройки укладывалась плоско на материале.

Выполненные выкройки рекомендуется проверить на фигуре ребенка для нанесения исправлений, ликвидирующих неправильное проведение линий из-за плохого снятия мерок или из-за отклонений в строении фигуры, которые были не учтены при построении основного чертежа.

Рис. 3

Кроме этого, следует проверить, правильно ли помещены введенные линии разрезов. Для этого части выкройки прикалывают булавками к бумажным полосам, подложенным вдоль боковых линий (рис. 3), линии плеч и предполагаемых линий разрезов.

Как пользоваться готовой выкройкой

Чертежи выкроек, помещенные в журналах, не трудны для пользования, хотя кажется обратное. Отыскание отдельных выкроек в натуральную величину, необходимых для получения полной выкройки выбранной модели, облегчают данные помещенного описания. Под номером каждой модели помещены уменьшенные эскизы, обозначающие перед и спинку модели, а также самые важные данные, касающиеся этой модели. Основным облегчением являются схематичные рисунки уменьшенных чертежей. На листе все детали чертежа нарисованы разными линиями: сплошной, пунктирной, рельефной, волнистой и т. п. Каждая деталь выкройки на листе обозначена еще и нумерацией большими цифрами.

Отысканные контуры выбранной модели обозначают цветным карандашом с учетом всех обозначенных линий. Это могут быть линии отделки, складки, вытачки, сборки направления долевой нити, карманов, петель, пуговиц и т.д. Не забывайте, что чертеж необходимо выполнять аккуратно и точно. Упущение каких-либо обозначений, на вид мало существенных, повлияет на точность выполнения выкройки, что затруднит соединение скроенных деталей и приведет к плохой посадке изделия на фигуре.

Контуры выкройки чаще всего переводят следующими способами:

При помощи резца — под лист с чертежом подкладывают большой лист чистой бумаги и проводят резцом вдоль обозначенных на чертеже линий. Довольно острый надрез вращающегося вокруг своей оси колечка оставляет заметные следы на листе бумаги.

Калькирование — при помощи кальки, вложенной между листом с чертежом и листом чистой бумаги.

Срисовывание — это самый практичный способ, так как при переводе контура выкройки на папиросную или прозрачную бумагу не портятся лист с выкройкой. Как уже упоминалось выше, перед срисовыванием неплохо выделить соответствующие линии выкройки простым мягким или цветным карандашом.

Рис. 4

В лекалах, больших, чем лист с выкройкой, применяют так называемые сокращения. Стрелка и цифра обозначают направление и количество сантиметров, необходимых для увеличения лекала. Одновременно на миниатюрных вспомогательных рисунках, помещенных в текстовой части, фрагменты выкройки, не помещающиеся на листе, дополняют пунктирной линией (рис. 4). Сложные выкройки, не помещающиеся на листе, делят вдоль прямой линии пополам и рисуют на отдельном листе, но обозначают тем же номером (рис. 5, а, б).

Рис. 5.

Применяя такой способ, фрагменты выкройки срисовывают поочередно, начиная обычно от верхней части. Оставшуюся часть дорисовывают и затем тщательно составляют линии разреза выкройки.

Приспособление выкроек к индивидуальным измерениям

После перенесения контуров выкройки на бумагу сравнивают ее отдельные фрагменты с уменьшенными схемами на листе, а также снятыми с ребенка мерками. Выступающие разности в длине требуют небольшого исправления, заключающегося в сокращении или удлинении выкройки юбки, брюк или платья, при этом следует помнить об удлинении переда и спинки.

Разности в обхватах груди, бедер, талии и рукавов — ликвидируют путем увеличения выкройки, разрезая его по обозначенным вертикальным и горизонтальным линиям (рис. 6, а, б, в,);

Рис. 6

отдельные части расставляют до необходимых измерений, затем наклеивают на полоски бумаги (рис, 7, а, б, в).

Рис. 7

Для уменьшения выкройки в обозначенных местах (рис. 8, а, б, в) делают складочки согласно требуемым длине и ширине. После увеличения или уменьшения вторично обводят контуры выкройки, выравнивая ее. Длина может быть различной.

Рис. 8

Основы правильной раскладки выкройки на ткани

Перед раскладкой выкройки уточняют лицевую сторону ткани, которая отличается от изнаночной стороны отделкой — узоры и переплетения на ней более заметны. Легко найти лицевую сторону на ворсовых тканях таких, как вельвет, бархат. В сатиновой ткани лицевая сторона гладкая и с блеском. При затруднении определения лицевой стороны ткани обращают внимание на ее кромку: обычно кромка на лицевой стороне более гладкая и тщательнее выполнена.

Ткань складывают лицевыми сторонами внутрь и располагают на ней половинки выкройки. При раскрое асимметричных деталей (например со складками, сборками или застежками только на левой полочке) выкройки располагают на лицевой стороне одинарно разложенной ткани. При складывании ткани обращают внимание, чтобы нитки сложенных слоев скрещивались под прямым углом, а срезы укладывались ровно.

Сначала кроят основные части, т. е. перед, спинку, рукава. В случае раскроя платья, отрезного по линии талии, кроят сначала юбку, т. е. нижнюю часть платья, затем верхнюю часть — перед и спинку лифа и рукава. По линии сгиба ткани располагают выкройки деталей, неразрезных на линии середины переда или спинки, обозначенные на чертеже пунктирной линией с надписями: «середина переда», «середина спинки». Выкройку изделия с застежкой на середине переда располагают так, чтобы пунктирная линия с надписью «середина переда» совпадала с направлением долевой нити ткани независимо от излишка ткани, оставленного на застежку. В моделях, в которых нет спереди застежки, или же она короткая, а остальная часть переда свободно закладывается, оставляют более широкий припуск на линии низа от середины переда, чтобы полы изделия не расходились во время носки. Если в модели нет широких бортов, выдвинутых за линию застежки, которые должны быть обработаны отдельно выкроенными подбортами, части переда кроят вместе с подбортом. На подборт и на застежку оставляют 7—9 см ткани.

Перед раскроем откладывают от линии середины переда 2—3 см (в зависимости от ширины застежки) и подгибают оставшуюся отмеренную часть ткани к изнаночной стороне. После раскроя вырез горловины будет совпадать с вырезом подборта. Ширина подборта зависит от вида застежки. Если у шеи части переда заканчиваются лацканами, тогда кроят широкие подборта (около 8— 12 см), доходящие до плеч (см. рис. 55).

При применении кокетки выкройки располагают на таком расстоянии от среза ткани, которое было оставлено в нижней части переда и спинки. Все выкройки прикалывают булавками к ткани с учетом припусков на швы и срезы. Следует помнить, что острые ножницы — это одно из правильных условий раскроя. Тупые или плохо заостренные ножницы осыпают ткань и стягивают концы ниток. Обратить внимание следует и на то, чтобы слои ткани не смещались во время раскроя. Смещение одного или двух слоев ткани может явиться причиной получения слишком малого припуска на швы в скроенных деталях изделия.

При раскрое следует также обратить внимание на фактуру ткани, ее рисунок. Это является также одной из основ правильного раскроя. На тканях гладких одноцветных выкройки располагают произвольно, с учетом направления долевой нити, нитей основы и утка. На тканях с несимметричными рисунками выкройки располагают произвольно, обращая внимание на направление долевой нити. Ткани с рисунком одного направления требуют большего внимания при раскладке выкроек. Их располагают в одном направлении — по направлению рисунка. В изделиях из тканей с вертикальными полосами застежку помещают так, чтобы она не деформировала рисунок узора, неправильным расположением линии середины. Правильно обозначенная линия середины должна проходить по середине полосы или же на равном расстоянии между полосами. Рисунок узора на накладных карманах должен соответствовать рисунку всего изделия. Чтобы правильно скроить ту или иную деталь, обозначают на выкройке полосы в соответствии с рисунком изделия. На тканях с горизонтальными полосами выкройки располагают таким образом, чтобы горизонтальные линии узора соединялись на одной высоте в боковых швах переда и спинки. Выкройки рукавов располагают так, чтобы по соединению с лифом узоры полос на рукавах совпадали с узором полос полочек. В воротниках узоры должны иметь одно и то же направление на обоих концах (спереди) независимо от фасона воротника (с острыми углами или закругленными). На тканях с рисунком в клетку выкройки располагают таким образом, чтобы середина удлиненной полосы или середина между полосами обозначала середину переда и спинки (даже небольшое смещение узоров может деформировать силуэт). При раскрое блузки или лифа платья обращают внимание на то, чтобы на линии плечевого среза узорр переда совпадал с узором спинки. Такое же расположение узоров должно сохраняться в области боковых швов. Расположение узора на рукавах, воротниках, карманах должно быть таким, как при раскрое ткани с полосами.

Для получения декоративных эффектов можно отдельные детали (карманы, клапаны, манжеты, воротники, кокетки) кроить по косому направлению нити. Подкладочные детали и прокладки кроят по продольной нити. На обоих карманах, на концах воротника и рукавов должен быть одинаковый рисунок.

Следует помнить, что расход ткани с рисунком в клетку или с полосами, или с одним направлением, больше на 10%.

При раскрое тканей ворсистых (бархат, вельвет) лекала располагают в одном направлении с ворсом ткани. На тканях с длинным ворсом (например, плюш, искусственные меха и др.) выкройки располагают в направлении ворса (в одном направлении). Расположение отдельных деталей выкройки водном направлении необходимо также при раскрое тканей гладких, блестящих. Тогда сохраняются одинаковые блеск и цвет во всех скроенных деталях.

При раскладке выкроек сгибы ткани (обыкновенно двойной ширины) можно соответственно перемещать, оставляя как можно больше отрезков, которые затем можно использовать для раскроя мелких деталей, таких, как поясков, подкройных деталей, клапанов и т. п.

Основы раскроя с соответствующими припусками на швы

При раскрое юбок, блузок, платьев делают припуски, см: на боковые швы — 2—2,5, по линии горловины — 1, по плечевому срезу — 2, по линии пройм и окатам рукавов —1,5. На подгиб низа дают припуск от 4 до 6 см. Следует помнить, что слишком широкий подгиб может деформировать нижнюю линию изделия. Перечисленные припуски являются ориентировочными. Величина припуска зависит от вида ткани и степени ее осыпаемости. После раскроя всех деталей оставляют выкройки приколотыми к ткани и тщательно обозначают их контуры. Ткань со скользящей поверхностью перед раскладкой на ней выкроек, аккуратно скалывают булавками. По окончании раскроя выкройки, прикрепленные к ткани, обрисовывают резцом или швейным мелом. Контуры выкроек, нарисованные на верхнем слое ткани, обозначают копировальным стежком (см. рис. 1, в). Это самый точный и чаще всего применяемый способ переноса основных линий и обозначений с верхнего слоя ткани на нижний.

В тканях хлопчатобумажных, льняных и других, с плотным переплетением и гладкой поверхностью контуры лучше обозначать при помощи резца. В тканях толстых, темных (для верхней одежды) можно переносить обозначения мелом. Контуры выкроек обводят не очень твердым мелом, затем складывают оба слоя ткани изнаночными сторонами внутрь и слегка ударяют ладонью. Линию середины переда и спинки обозначают стежком вперед иглу.

Построение чертежей и раскрой детской одежды

Также на сайте